百花爭艷的春日，是值得留戀的好時光。
田野上，金燦燦的油菜花周邊，張著黑亮“眼睛”的紫紅蠶豆花，正點綴于這大片大片的翠綠金黃間，羞答答孕育起了豆莢的夢。偶有蝴蝶聞香而至，定格在花叢中，很難分辨出，究竟是蠶豆花還是蝴蝶。
除了蝴蝶，花兒還很能吸引小姑娘。每年這個時節(jié)，總有鄉(xiāng)村女孩跑到田埂邊采蠶豆花里那形似人耳的“豆耳朵”，將之粘到耳垂上做耳環(huán)，再揪幾根狗尾巴草套在指上當(dāng)戒指。嗬，這才是她們心里滋生的春天模樣。
開花必然結(jié)果。清明過后，豆花漸凋，便有豆莢結(jié)出，張掛枝上。如初孕母親的它們，隨著氣溫升高，日漸飽滿，透過外殼，仿佛已能探到里面碧潤的豆子。
時間到了立夏，蠶豆長足了。亭亭玉立地站在田埂旁，莖上結(jié)滿了狀若老蠶的豆莢，鼓鼓地隨時都會跳出來似的，鄉(xiāng)村生活就此變得豐盈起來了。
“鄰居田埂相逢語，十里春風(fēng)蠶豆香。”蠶豆本佳肴，自漢代從西域引種以來，始終與百姓的菜碗廝磨在季節(jié)的節(jié)拍里。尤其是剛上市的蠶豆，既嫩又鮮，老饕袁枚在《隨園食單》中說：“新蠶豆之嫩者，以腌芥菜炒之甚妙。”然而，興許是應(yīng)了“人對食物的偏好是從童年留給味蕾的記憶開始”那句話，就個人而言，倒是更愛一款除油、鹽、糖、蔥外，再不需要其他作料的蔥油蠶豆。
蔥油蠶豆，燒起來沒啥技術(shù)含量，唯一的訣竅，就是盡快下鍋。新蠶豆的美味，核心是鮮嫩，而鮮嫩的獲得，最關(guān)鍵的就是從采摘到下鍋的間隔越短越佳。記得早年時，外祖母總是在午飯前，去田間采上一籃子蠶豆，回家剝了即刻就炒。
外祖母先往燒燙的鐵鍋里倒入多多的菜油，先放蔥花煸出香味，而后倒入蠶豆。但聞“嗞啦”一聲，白煙騰起，一股原始的清香味立刻在廚房彌漫開來。外祖母將鍋中蠶豆翻勺幾次，至其變色，放適量水，蓋上鍋蓋，中火燒至豆皮起皺酥軟，調(diào)以鹽、糖，混炒一番，臨出鍋前再撒一把切細的蔥，轉(zhuǎn)眼之間，一盤秉持著“現(xiàn)剝現(xiàn)燒、重油重青”八字訣的蔥油蠶豆，便可上桌了。
但見油光锃亮間，嫩綠伴著翠綠，一片純粹之綠襯著瓷盤的白，剛好配得上慢慢醞釀著的暑氣。
吃蔥油蠶豆，用筷子是不過癮的。即使再密集的頻率，也比不上用調(diào)羹時一勺一串，往嘴里一抹，十幾顆蠶豆就入口的酣暢淋漓。那經(jīng)火里來油里去，加上重糖潤澤的蠶豆，于口中翻了幾個跟頭后，綿軟且嫩、糯、香、鮮。平素覺得可有可無的青蔥，在與蠶豆邂逅后，生出的沁人芳香，令舌尖爽極了!
一畦蠶豆成熟，只一剪時光。蠶豆長勢飛快，等到從豆莢里剝出的蠶豆由小變大、由青漸白時，口味已大打折扣。雖說烹調(diào)前可在豆嘴處剪一刀，使之容易燒酥些，然終究難抵新蠶豆的無敵青春。因此，時至今日，我仍保留著兒時的怪癖，只要過了蠶豆的鮮嫩時光，便不再吃了。
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